Введение:
при снятии шкива не ПОТЕРЯЙТЕ ШПОНКУ её очень легко потерять;
при замене помпы слейте охлаждающую жидкость;
при замене ГРМ всегда меняйте сальники распредвала и коленчатого вала;
при замене ГРМ всегда меняйте помпу и ролик натяжителя (т.к. старая помпа на вид вполне целая потребует замену тысяч через 30 и придётся опять всё разбирать - факт проверенный горьким опытом, не только моим, ролик может и этого не прожить, а может и наоборот как повезёт)
Нередки ситуации когда перестают работать дворники, отказывается играть магнитола, не работает обогрев заднего стекла или т.д. Первое, что нужно сделать - это проверить предохранители. Не зная назначения предохранителей, разобраться в них довольно сложно. Но у нас есть "карта". Распечатываем любую из картинок и возим её с собой!
Обновление (от 20.04.2010) - добавляю картинку подкапотных предохранителей и реле.
Подбор крестовины: взять с собой старую. Там нужны-то всего два размера: диаметр наружной обоймы подшипника (которая запрессовывается в шейку) и длина (расстояние между торцами противоположных обойм подшипников), причем если диаметр должен соответствовать требуемому значению в точности, то длина может быть больше (НО НЕ МЕНЬШЕ) на 1-2мм
Разбирается все довольно просто:
1. Берем болгарку и обрезаем два конца крестовины, запрессованные в кардан, и выбиваем их вовнутрь. Вот уже одна сторона у нас разобрана+есть диаметр обоймы подшипника (2 обоймы подшипников).
2. Если внимательно посмотреть в отверстия под подшипники крестовины на кардане, то видно, что на родине они были закреплены методом, похожим на кернение.
3. Так вот для дальнейшей разборки потребуется дрель и, по возможности, пальчиковая фреза небольшого диаметра (я пользовался сверлом на 3 мм).
4. Фланец с оставшимся прямым отрезком крестовины зажимаем в тисы.
5. Очень аккуратно сверлом (фрезой) срезаем эти самые "точки накернения" с одной стороны. ГЛАВНОЕ - не повредить посадочный диаметр, обоймы подшипников можно не жалеть.
6. После этого с противоположной стороны выбиваем, то, что осталось от крестовины (прямую часть).
7. Одеваем на нее две уцелевшие обоймы, замеряем длину, берем штангель и едем в магазин. В магазине не забываем купить набор надфилей и хорошее небольшое керно.
8. Круглым надфилем (либо ромбическим) опять же очень аккуратно, чтобы не повредить посадочные диаметры, снимаем "точки накернения" и на фланце, и на кардане (ВСЕ).
9. Далее все очень аккуратно собираем, выдерживаем все размеры (обоймы должны быть утоплены в противоположных посадочных отверстиях на равную глубину), все должно быть симметрично (чем аккуратнеее и точнее сделаем, тем меньше вероятность возникновения "расколбаса").
10. Теперь нужно раскернить обоймы. Тоже никуда не торопимся, керним для начала по две точки в каждом из отверстий фланца и кардана (смысл "прихваток" при сварке, чтобы ничего никуда не ушло). Далее керним полностью. Керним СТРОГО между заводскими точками.
11. Втыкаем кардан на место и радуемся. Съэкономил - значит заработал!
После такого ремонта у меня кардан отходил уже порядка 40 т.км. периодически проверяю - вроде все ОК.
Автор: Oleg_A.
Чтобы не валить все в одну кучу, разбил FAQ на две части. Под катом - вторая часть.
| Результаты |
| Архивы голосований |
Идет загрузка…
