Необходимый инструмент:

-молоток средних размеров

-ножовочное полотно

-набор головок(нужна на 15 и на 13)

-набор ключей, желательно накидных (на 10, 12, 13)

-маленький отрезок бруса(примерно 7х7)

Делать все лучше не яме, хотя эстакада и подъемник тоже приветствуются.

1. Залезаем под машину и предварительно поработав карщеткой и побрызгав каким-нибудь вд-40 ослабляем:

-болт на 13 крепления продольного рычага к нижнему поперечному

-болт на 13 крепления продольного рычага к переднему поперечному регулировочному рычагу (маленький такой)

-болт крепления переднего поперечного регулировочного рычага к кузову (перед этим необходимо ножом или отверткой отметить положение этого болта, так как иначе собьется регулировка схождения задних колес)

Все это необходимо чтоб не повредить сайленты когда мы будем отгибать рычаг вниз, да и отгибаться он будет легче.

Так же откручиваем болт на 12 крепления кронштейна троса стояночного тормоза к рычагу и 2 болта на 10 крепления кронштейна тормозного шланга к рычагу - это необходимо сделать, так как при отгибании рычага шланг сильно натягивается и есть риск его порвать или, что еще хуже, немного порезать (а потом когда нужно будет резко тормознуть...).

2. Лезем на верх, домкратим машину, снимаем колесо и подложив что-нибудь под рычаг или барабан опускаем машину, затем ослабляем болт на 13 крепления верхнего поперечного рычага к продольному (при таких условиях его легче ослабить).

Поднимаем машину обратно, подкладываем упор уже под порог и убираем домкрат (будет мешать махать молотком).

3. Лезем опять под машину, и откручиваем головкой на 15 болты крепления нашего многострадального сайлента к кузову, оттягиваем рычаг вниз.

В большинстве случаев при сильном износе сайлента, его центральная часть (так называемые уши) сама вываливается из корпуса, если вы до такого не довели, то нам надо их от туда вырвать, для этого ножовочным полотном режем резину где нужно (где она еще цела) и вытаскиваем уши, теперь мы можем со всей дури лупить молотком по кольцу сайлента, но сначала руками или монтировкой отжимаем рычаг от кузова и вставляем в зазор тот самый брусок. Теперь рычаг в более менее удобном положении и можно начинать выбивать.

Тут могут возникнуть сложности - у некоторых сайлент не хочет выбиваться (у меня слава богу все вылетело быстро), скорее всего это происходит на машинах где сайленты еще заводские, хотя никто этого точно не знает, тут как повезет, если вам не повезло, то берите ножовочное полотно и изнутри распиливайте кольцо сайлента, после этого должен вылететь как пробка из шампанского.

4. Рычаг свободен от этого уродца, теперь карщеткой или шкуркой отчищаем посадочное место от грязи и смазываем его каким-нибудь маслом (можно отработкой), достаем из упаковки новый сайлент, любуемся на него, такой красивый, новый, заодно замечаем на нем отметку LWT, при запрессовке она должна смотреть на нижнюю часть рычага (у меня один из старых сайлентов был запрессован наоборот, может потому и сдох).

5. Берем сайлент и аккуратно вставляем его в посадочное место, при этом смотрим за меткой и стараемся чтобы уши сайлента располагались по горизонтальной линии рычага.

Молотком наносим удары поочередно: то в нижнюю, то в верхнюю часть сайлента, при этом по верхней части удобно бить через какую-нибудь выколотку (я использовал длинных удлинитель из набора головок), запрессовываем сайлент до тех пор пока расстояние между вертикальной плоскостью рычага и краем кольца сайлента не станет 10-12 мм.

6. Можете себя поздравить, вы уже почти маститый автослесарь. Теперь вытаскиваем брусок, лезем в яму, и прикручиваем болты крепления сайлента к кузову, но не до конца, так же прикручиваем кронштейн тормозного шланга к рычагу (два болта на 10) и крепление тросика стояночного тормоза к рычагу (болт на 12).

7. Выпрыгиваем наверх, домкратим машину, вынимаем упор и подставляем его под рычаг или барабан, опускаем машину и пару раз качнув, чтоб сайлент сел на место, затягиваем болт крепления верхнего поперечного рычага к продольному, домкратим машину и ставим колесо.

8. После того, как вдоволь напрыгались в багажнике (чтоб все остальные сайленты заняли свое положение) лезем вниз и затягиваем:

- сначала болт на 13 крепления нижнего поперечного рычага (длинного) к продольному

- затем болт на 13 крепления переднего поперечного регулировочного рычага (короткого) к продольному

- теперь отжимая продольный рычаг монтировкой выставляем болт крепления регулировочного рычага по меткам которые мы сделали, и затягиваем его..

- и вот только теперь головкой на 15 затягиваем болты крепления нашего сайлента к кузову, делаем именно так, потому что в ушах нового сайлента (во всяком случае у меня) были не круглые отверстия а пазы, поэтому рычаг имеет возможность двигаться поперек кузова при регулировке схождения задних колес, и соответственно не появляются поперечные напряжения в сайленте, что положительно скажется на сроке его службы.

9. Собираем инструмент и топаем на другую сторону.

В общем не стоит бояться этой процедуры, на все про все я потратил 3.5 часа, при этом 2.5 на одну и 1 на другую (опыт), не стоит бояться ударить кувалдой по хонде, я поначалу, честно сказать, немного стеснялся бить по японке, думал надо культурно, прессом или съемником, но как оказалось универсальный русский инструмент и здесь вполне справляется с задачей, главное чтоб не только кувалда в руках но и голова на плечах.

Автор: pokeemon

Фото процесса:

Кстати, есть альтернативная инструкция, тут уж вам решать, какой воспользоваться:

1. Откручивается сайлентблок (даже колеса снимать не надо), возможно придется открутить крепления тормозного шланчика и ручника.

2. Ломом отгибается рычаг и кувалдой выбивается сайлентблок.

3. Таким же образом забивается новый.

По уверению автора (Паха) на один сайлент уходит 15 минут. Вот как это делается:

Вот как выглядят сайлентблоки (каталожный номер 52385-SR3-000):

Возможно пригодится такое приспособление:

Материал и фото с сайта http://www.civic-club.ru/

Обсудить на форуме